定做工作服無國界哦？-
還記今年一直連續不斷不斷的釣魚島事件嗎？有很多國人不進日式的餐廳，不買日式的產品，不買日式的小車，甚至還有些沖動的人士毀壞那些日式的汽車，等等一連串的的事件，時有發生，同樣的在服裝職業里，有些同行一聽說是日本國的企業要定做工作服，就不去了，不愿給他們定做工作服，其實這樣是不對的，我們應該理智的去對待一些事情，因為定做工作服無國界嗎？好了沒知道之前讓我們先來看看工作服的歷史吧！
記得從我們記事起，我們就認得工作服，就看見過工作服的樣竹席，就能看到許多花花綠綠的工作服及制伏，令人迷亂。時至今日，工作服及制伏不但沒有退出時代，反而大放異發飾，這讓我們有些無法想象，這畢竟是什么原由呢!你知道它的歷史嗎?下面就來知道一下： 80時代初，改掉展開轉移大量酒店業投資，標準化的酒店業必須要有標準化的著裝，而且必須是有該酒店風格的衣著。而當時國內工作服及制伏業完全是空白，酒店業者只能在國外定做，但少量補單只有拿設計圖或樣衣找裁縫店做。這就算是國內工作服及制伏業的模型。好了說那末多了，就讓我們來知道下，日本國服裝界的有名人士吧！
　　首先讓我們來講講東京的森英惠，東京誕生的森英惠成長于島根縣蝴蝶之鄉，年少的生長經歷建立了她的審好看。在從東京克里斯汀女竹席大學結業后，她與還代的日本國女人相同，早早地嫁作人婦，但她的人生并未從此定格，在進修服裝描繪科目后，這個國語系的才女在51年開辦了本人的“HYOSIHA"服裝店，從此開頭了與還代女人異樣的職業生涯。1965年，森英惠正式進發紐約，77年，打入時裝中間巴黎，參加巴黎高檔服裝協會，然后成為第一個在巴黎高檔裁縫界生活的日本國人。
　　以蝴蝶為描繪標志的森英惠按照“女人化”標準，因而她的服裝纖麗、精細、精美、貼身。她保持女裝的襯里必定要質地優秀，她的丈夫為此專門出產了供她用的鮮艷美麗的印花襯里。還她吸取了歐化的不對稱取舍，用飄飄舞灑的大袖裙裾展示女人柔軟蕭灑的線條。當前，森英惠具有其品牌的日裝、晚裝和高檔裁縫系列，還她還客串為歌劇、電影描繪服裝。
其次來說說日本國女星小筱順竹席，小筱順竹席誕生于大阪，母親是裁縫，順竹席從小對服裝就很著迷，高中結業后，她進入日本國文化服裝學院，19歲時便取得“裝苑獎”，結業后，順竹席租了一個3層工作間，從此開頭服裝描繪道路。
　　60時代巴黎時裝界的“將來主義”、“外層空間相貌”對她的描繪產生了終身的影響。她的服裝充滿了對烏托邦式的將來國際的向往，甚至有一種神人合一的覺得。
　　四方取舍多少外型是順竹席的獨愛，蠶繭形、螺旋形的式樣，前衛動感充足；黑色的順竹席常用的光彩，由于能平衡外型帶來的撞擊，若是不必黑色，那末必定就是純色，由于在飄泊的心態里融合希望與平和的崇奉是她要求到了的情況。

　 最后讓我們來考察下廣島的皺褶推理，三宅終身1938年生于廣島，65年遠赴巴黎，成為第一批赴西方肄業的日本國描繪師之一。68他進入歐羅巴洲名牌紀梵希公司當上助理描繪師，2年后，三宅終身回到東京建立了小我描繪室，73年他殺回時興之都巴黎舉行初次小我展示會，然后正式創出本人的品牌。80時代初春夏襯里的皺褶處理和90時代初制作出的立體主義皺褶系列，很多的縮小、彎曲處理使衣物顯出出史無前例千姿百態。大家說三宅的描繪帶有婉轉中的傲然，不蠻橫霸氣，卻冷峻逼人。
怎么樣不聽不知道，一聽嚇一跳吧，其實日本國的服裝職業在6幾年都出現了，工作服職業在7幾年也出現了，因為工作服是公司或工廠為提升企業相貌、展示企業文化涵養而一致定制，并且要求員工上班時間必須穿著的。工衣的式樣、布料、顏色并不是單一固定的，每個企業都市基礎自己的企業文化或風格來定制。